Автомобилните гуми

ИНДИКАЦИИ ПО ГУМАТА

1

1.Размер – най-важният индикатор, състоящ се от три числа.

Широчината на гумата е разстоянието между двете страни на напомпана гума в най-широката й част. Измерва се в милиметри.

Височината е равна на разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата. Измерва се в милиметри.

Вътрешният диаметър е равен на диаметъра на вътрешния ръб на гумата. Измерва се в цолове (инчове).

2.Надпис „OUTSIDE“ или „EXTERIOR“, който указва коя част на гумата трябва да е отвън при несиметрични гуми.

3.Максимално натоварване на гумата, без значение от скоростта.

4.Марка.

5.Материали, от които е направена гумата.

6.Европейски ECE код на производител. Според мен американския DOT обаче дава много по-важна информация. Първите символи дават информация къде (виж тук), а последните – кога е произведена гумата. Например, ако видите „3308?, това значи, че гумата е произведена през 33-тата седмица на 2008 г. Ако е „42 7? е произведена през 42-рата седмица на 2007, но ако няма интервал „427?, възможно е да е и през 42-рата седмица на 1997 г. (макар че такива гуми вече не би трябвало да се използват никъде). Като цяло свойствата на каучука (особено при зимните гуми) се запазват 3-5 години, така че обърнете внимание и на този факт.

7.Максимално натоварване на гумата при скоростта, указана от индекса.

8.Символ за категория на скоростта – колкото по-назад е в азбуката, толкова по-голяма скорост издържа гумата.

9.Държава-производител.

10.Марка и модел.

11.Локализатор на индикаторите за износване на гумата.

2

ЗАЩО ЗИМНИ ГУМИ?

Материалът от който се изработват гумите значително променя своите качества според околната температура. При ниски температури каучука става по-твърд и сцеплението с пътната настилка намалява. От друга страна шарката на грайфера също оказва голямо влияние за сцеплението на гумата според различното състояние на пътната настилка. Ето защо зимните гуми се произвеждат със специална съставка в каучука наречена „Silica“. Така каучука остава еластичен и при много ниски температури. Най-общо казано не трябва да се разчита, че така наречените „всесезонни“ гуми ще имат толкова добри показатели през зимата, колкото специално конструираните за цялото зимни гуми. Погрешно е също мнението, че зимните гуми са само за сняг. Специалистите препоръчват използване на зимни гуми при температури под 7°C независимо дали има сняг. Най-доброто сцепление с настилката за летните гуми е в диапазона 10-30°C, а за зимните гуми – между 0 и минус 20°C. Зимните гуми (обозначават се с M+S) гарантират еластичност, гъвкавост и върху заледени и заснежени настилки. За България оптималното време за поставянето им е средата на октомври, а смяната им с летните – след 14 април. Ако имате притеснения за шума, бъдете сигурни, че зимните гуми са точно толкова безшумни, колкото и летните.

ДВЕ ИЛИ ЧЕТИРИ ЗИМНИ ГУМИ?

Безспорно – четири! Ако монтирате само две зимни гуми на предните теглещи колела, влизате в риск поради понижена устойчивост на автомобила, особено при завой. На ляв завой поради по-ниското сцепление на летните гуми с настилката, задната част на колата се поднася надясно (и обратно) и …напуска платното.

НАЛЯГАНЕТО В ЗИМНИТЕ ГУМИ

Не е необходимо зимните гуми да се напомпват по-различно от летните. Важно е редовно да се проверява налягането на въздуха на всеки две седмици, и то когато гумите са студени.

 

Недостатъчно налягане
3

 

Недостатъчното налягане в тази гума е причината външните ръбове да се износят повече от средата на протектора. Възможно е това да е довело и до износване на вътрешното покритие на гумата.

 

 

 

 

Свръх налягане
4

 

Свръх налягането в тази гума е причината средната част на протектора (грайфера) да се износи много повече от страничните ръбове.

 

 

 

 

Липса на съосие (хоризонтална липса на паралел между колелата, реглаж на предницата)
5

 

Това е типичен пример за преждевременно износване на гуми при липса на съосие на предните колела на автомобила (които са били издадени навън или прибрани навътре). Едната страна на протектора се захабява и износва преждевременно.

 

 

 

Отклонение по вертикала, наклон на колелата по вертикала
6

 

Прекаления наклона на колелата по вертикала е предизвикал това износване на външния край на протектора на тази гума.

 

 

 

 

Противозаконно износване
7

 

Тази гума е карана доста след като е преминала минимално допустимия праг за дълбочината на протектора.

 

 

 

 

Край на ресурса
8

 

Тази гума вече е достигнала края на ресурса си. Дълбочината на грайфера е под 1,5 милиметра.

 

 

 

 

 

Внезапно спиране
9

 

Едно внезапно спиране е накарало тази гума почти моментално да се износи, претривайки я през цялата конструкция на гумата и отваряйки дупка, през която да излезе въздуха в гумата.

 

 

 

 

Разрези
10

 

Остри предмети могат да нанесат щети по гумата, които да не подлежат на поправка.

 

 

 

 

 

Повреда при удар

11

 

Това е пример за повреда, настъпила в следствие на удар по страната на гумата. Балонът означава конкретно място от гумата, на което е нарушена конструкцията?

 

 

 

 

С КАКЪВ ГРАЙФЕР ДА СА ЗИМНИТЕ ГУМИ?

Зимни гуми с грайфер под 3мм не могат да гарантират оптимално управление и безопасност по заснежени и заледени пътни настилки. Ако грайферът слезе на такава степен на износване през тази зима, през следващата подменете гумите. При износването под 3мм зимната гума вече не осигурявя същото добро сцепление с пътя. В някои европейски страни гумите не се считат вече за зимни, ако грайферът е износен под 4мм. Имайте предвид това, когато шофирате в страни, където зимните гуми са задължителни.

СМЯНА НА ГУМИТЕ

Най-честата причина за смяна на гумите е износването на протектора. Минималната допустима дълбочина на каналите на протектора е 1.6mm. Когато тази дълбочина е по-малка сцеплението на гумата с пътната настилка намалява и карането на автомобила става опасно. При мокра настилка плитките канали не могат да отведат водата, което води до „аквапланинг“ и загуба на контрол над автомобила. За да улеснят водачите производителите на гуми поставят така наречените индикатори за износеност. Това са малки блокчета в каналите на протектора – поне 6 броя по продължение на обиколката на гумата – за гуми над 12 цола. те трябва да са специфични за да се различават от шарката на протектора и са високи 2мм. Когато протекторът се износи и се изравни с тях – трябва да мислите за смяна на гумите.

Разбира се всички механични повреди, разкъсване на части от протектора, напукване на каучука, така нареченото „бомбиране“ получено вследствие на нарушения в арматурата на гумата също налагат незабавна смяна.

КОГА ДА БАЛАНСИРАТЕ ГУМИТЕ СИ

Нека предположим, че сте изминали около 8 000 км след като сте купили гумите си. Трябва да имате предвид, че завоите, неволните удари, дупките, както и карането по неравните пътища водят до неравномерно износване на протектора. Представете си, че някоя дупка е нарушила центровката на автомобила ви, което неминуемо довежда до неравномерно износване. В такъв случай освен, че ще трябва да смените местата на гумите и фиксирате центровката на автомобила, ще трябва и да ги балансирате отново. Дори и да не усещате вибрации, това не значи, че ги няма. Неравномерното износване на протектора създава дисбаланс, който пък от своя страна води до нагряване и износване на гумите.

РОТАЦИЯ НА ГУМИТЕ

Гумите на всеки автомобил се износват неравномерно според това на кое колело са монтирани. Поради тази причина се прави ротация на гумите (смяна на местата) с цел удължаване живота на протектора. Ротацията се препоръчва на всеки 8000km – независимо дали има видимо неравномерно износване. Взависимост от това дали автомобилът е с 2, 4, предни или задни задвижващи колела, а също дали гумите са с указана посока на въртене ротацията се извършва по определена схема. по-долу прилагаме различните схеми на ротация на автомобилните гуми.

 

14

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ГУМИТЕ

  1. Марка на гумата
  2. Модел на гумата
  3. Размер, конструкция, товарен и скоростен индекс на гумата. „Tubeless“ означава гума, която не изисква вътрешна гума. DIN-тип означенията имат също и товарен индекс. Това е число от 50 (190kg) до 169 (5800kg).
  4. Конструкцията на гумата.
  5. M&S означава, че гумата е проектирана за кал и сняг (mud and snow). „Reinforced“ е означено, ако гумата е допълнително армирана.
  6. Максимално налягане.
  7. ECE – маркировка (Европейско одобрение).
  8. DOT – маркировка (Северно Американско одобрение).
  9. Страна производител.

Върху гумата може да има и други обозначения например:

 

* Температурен индикатор – показва издържливост при повишаване на температурата. „A“ – най-висока, „C“ – най-ниска.
* Степен на сцепление – показва възможността за спиране при мокра настилка. „A“ – най-висока, „C“ – най-ниска.

* Степен на износоустойчивост – сравнителна степен за живота на протектора. Очаква се например, че гума със степен 200 ще има поне два пъти по дълъг живот от такава със степен 100. Степените обикновенно са между 60 и 600 през 20. Важно е да се знае, че това е относителен индикатор – действителният живот на протектора зависи от качеството на настилката, стила на шофиране, коректното налягане в гумата, центровката на колелата и много други фактори. Не може да се мисли, че например степен 100 означава сигурни 30000 мили (48000 km).

ПРОБЛЕМИ ПРИ ГУМИТЕ – БАЛОНИ И ГРЪМВАНЕ

Балони

Появата на балони е една от най-често срещаните повреди, особено по нашите пътища. Балон на страната на гумата възниква, когато има разкъсване на конци от платовете на гумата. Причини могат да бъдат:

  • Ударите в дупки и бордюри могат да причинят скъсване на конци;
  • При пробиване на горния слой на гумата с пирон или друг остър предмет без да се достигне до вътрешния слой каучук гумата няма да се спука, но може да навлезе вода и платовете на гумата да изгният и да се скъсат;
  • Органичните разтворители, като бензин, нафта, масла и други могат да разядат каучука и платовете и да доведат до разкъсване на конци;
  • Когато гумата е стара (повече от 10 години);
  • При неправилен монтаж е възможно разкъсване на борда, който приляга в джантата и разкъсване на конци;
  • Пробив на вътрешния безкамерен слой – навлиза въздух между платовете на гумата – не се дължи на скъсване на конци. Може да се получи при монтаж от неспециалисти.
  • Възникване на балон поради фабричен дефект е възможно, когато се е получило разреждане на конците на определено място при производството. Това се забелязва при първоначален монтаж. Много рядко срещан дефект, тъй като фирмите производители проверяват внимателно готовата продукция за дефекти;
  • Възможна е появата на леки вдлъбнатини по радиуса от двете страни на гумата веднага след монтажа или след известен пробег, които се дължат на застъпване на пластовете при снадката или на преплитане на конците на това място – там гумата се оказва по-усилена и се вдлъбва. Това се наблюдава много често при всички марки гуми и не се признава за фабричен дефект от никой производител, тъй като не може да има никакви последствия. Фирмата не приема тези вдлъбнатини за рекламация.
  • Ако балонът е възникнал поради разкъсване на конците от удар при демонтиране на гумата от вътрешната и страна на мястото на балона се наблюдава характерно вдлъбване напречно на конците на мястото на скъсването. Ако има съмнения за фабричен дефект гумата може да се среже напречно на конците и да се види дали има разреждане на конците.

Гръмване на гума

„Гръмване“ на гумата може да се получи по следните причини:

  • Движение със скорост над допустимата или равна на нея, определена от скоростния индекс на гумите.
  • Претоварване на гумите над товароносимостта, определена от товарния индекс на гумите.
  • Недостатъчното налягане води до много силно прегъване на страните на гумата при движение и тя се разпада.
  • Ако налягането е твърде високо и се кара в горещо време, гумите се самонапомпват и могат да гръмнат.
  • Използване на гумата, след като се е появил балон.
  • Частично или пълно срязване на гумата от остър предмет (релси, стъкла и др.).
  • Използване на много остаряла гума (10 години и повече).
  • Органични разтворители като бензин, нафта, масла и др. могат да разложат каучука и да отслабят платовете на гумата.

От гореизложеното се налага извода, че „гръмването“ се дължи изцяло на външни причини.

 

Други възможни повреди са:

  • Пълно или частично срязване на страната на гумата от остри предмети;
  • При преминаване релси или други остри препятствия е възможно откъсване на части от протектора, което ще доведе до голям дисбаланс;
  • Повредите в ходовата част на автомобила и влошения реглаж могат да доведат до странично износване, вълнообразно износване, вдлъбнатини по протектора;
  • Ако се използват рязко спирачките при висока скорост и те блокират гумите могат да се износят локално и да станат неизползваеми поради голям дисбаланс;
  • Голям дисбаланс поради изкривяване на гумата може да се получи при смяна на посоката на въртене;
  • Голям дисбаланс може да се получи при настъпване на горещ предмет и разтопяване на каучука.
Място за вашата реклама Място за вашата реклама Място за вашата реклама   Място за вашата реклама Място за вашата реклама Място за вашата реклама